Париж се превърна в епицентър на нова модна вселена. Под купола на Гран Пале, преобразен като планетариум, белгийско-френският дизайнер Матю Блази въведе CHANEL в собствената си орбита. Представянето на дебютната му колекция за сезон пролет-лято 2026 несъмнено се превърна в най-очакваното за годината.
41-годишният Матю Блази стана четвъртият креативен директор на CHANEL след Виржини Виар, Карл Лагерфелд и всъщност самата Габриел Шанел. Опитът от работата в Maison Margiela, Céline, Calvin Klein и Bottega Veneta е оформил визията му за дизайна като занаят, основан на прецизност, обмисленост и дълбоко разбиране на текстурите. За разлика от ерата на Карл Лагерфелд, който водеше CHANEL с присъщата си скандалност, Блази залага на сдържаност, структура и същност. В същото време, след класическия и конформистки период на Виржини Виар, той върна характера на марката.
View this post on Instagram
Колекция CHANEL пролет-лято 2026
Колекцията CHANEL пролет-лято 2026 е лишена от прекомерен блясък или опити за шокиране – само изчистени линии, обмислени кройки и прецизна работа с формата. Ревюто откри визия с широки панталони и късо сако от туид. Този образ определи посоката на цялата колекция: практичността и конструктивността се превърнаха в основните кодове на новата естетика на CHANEL.
Ключовите елементи на легендарната модна къща получиха нова интерпретация. Туидът стана по-лек и прозрачен, джърсито стана меко, почти ленено, а перлите изглеждаха като миниатюрни планети. Легендарната чанта CHANEL 2.55 се появи в смачкан, мек вариант – сякаш е била част от ежедневието ни от години. Подобно стилистично решение е опит да се върне практичността на класиката и да се покаже, че нещата на CHANEL са създадени не само за модния подиум, но и за реална употреба.
Ризите, създадени в сътрудничество с Charvet, парижко ателие, специализирано в шивачеството на ризи от 19-ти век, имаха ясно изразени мъжествени пропорции и скрити метални верижки, препращащи към архивите на Коко Шанел и Бой Капел, нейния любовник и муза. Костюмите, изработени от мек трикотаж, бяха украсени с обемни камелии, един от основните символи на марката. Рокли с пера бяха едни от най-поетичните елементи от колекцията. Комплектите от туид станаха по-меки по форма и по-свободни по силует, което ги направи да изглеждат модерни. Появиха се черни рокли със златни класове пшеница, талисманът на Коко Шанел.
Ревюто закри моделът Авар Одянг. Тя се появи в бяла копринена блуза и пола, изработена от пера, която се полюшваше нежно с всяка стъпка. В тази визия Матю Блази съчета архитектониката на висшата мода и семпла форма – умна комбинация, която се превърна в отличителен белег на неговия стил. Докато моделът се въртеше по подиума под сиянието на планетите, публиката избухна в аплодисменти. Матю Блази успя да върне Chanel до точката на баланс между историята и модерността.
След години на сигурни решения, CHANEL отново има уверена, разбираема и позната визия за съвременната жена
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Снимки: Instagram
