Ако се питате дали всички пътища водят към Жан-Шарл дьо Кастелбажак? Оказва се, че „Да“. Почти всяка попкултурна икона се свързва с Жан-Шарл дьо Кастелбажак. Новата изложба „Jean-Charles de Castelbajac, The Power of Imagination“, открита в петък в музея за съвременно изкуство Les Abattoirs в Тулуза, показва защо звездите го харесват: от Анди Уорхол до Лейди Гага, от Робърт Мейпълторп до папа Йоан Павел II… Дизайнерът е създал във времето собствена „вселена“ от срещи и проекти.
Изложбата в Тълуза е най-голямата му ретроспектива досега — близо 300 експоната: емблематични дрехи като палтото от плюшени мечета и трикотажите Iceberg с комиксови герои (обожавани от хип-хоп сцената), архиви, снимки, колажи, филми и инсталации от почти 60-годишна кариера.
„Искаме да покажем дьо Кастелбажак в нов контекст,“ казва директорът на Les Abattoirs Лориан Грикур. „Това е първият ни моден проект като музей за съвременно изкуство.“
Дизайнерът е част от поколението, което превръща прет-а-порте в голямата сцена на френската мода през 70-те, но винаги остава аутсайдер — бунтар в сърцето на системата. Рамо до рамо с Жан Пол Готие, Клод Монтана, Тиери Мюглер и Кензо, близък до Вивиан Уестууд, Sex Pistols, Жан-Мишел Баския и Кийт Харинг.
„Когато ми дадоха carte blanche, видях архипелага си като един континент,“ казва той. „Всички дисциплини — мода, изкуство, музика — са части от една вселена с много точни кодове.“
Aкцентите в изложбата
Сред акцентите в изложбата, разположена на над 900 кв.м. в общо осем зали, са първото му сако, ушито с майка му от старо одеяло, инкрустирана обувка, носена от Бионсе в „Telephone“, скорошната колаборация с Palace. Още в края на 60-те той прави „ъпсайкъл“ преди да има дума за това — дрехи от мопове, одеяла, бинтове. Като артистичен директор на Benetton (2018–2022) пренася устойчивия подход и там — да, включително непромокаем картонен тренч.
Изложбата проследява и ранния му „арт хибрид“: покани от Харинг, снимки от Мейпълторп и Дейн Майкълс, макети на сценография от Ксавие Вейян, рокли, рисувани на ръка от Ан Дюон и Бен. Той пръв кани други дизайнери да участват в кампании: Вивиан Уестууд, Франко Москино и Шантал Томас в рекламите на Iceberg.
View this post on Instagram
Има и истории. Харинг вижда палтото с мечета върху Глория фон Тюрн унд Таксис и иска такова за рождения ден на Мадона. „Дадох му бройката, която трябваше да отпътува за Saks — човекът от доставките посивя,“ смее се дьо Кастелбажак. Палтото от плюшени играчки е измислено като алтернатива на естествената кожа. Носили са го Даяна Рос, Дрейк, Фарел, а миналата година излезе и версия с Vetements.
Трикотажите с герои от анимации и лозунги правят мост към попкултурата и спорта.
„Jay-Z има невероятна колекция от моите пуловери — каза ми, че са над сто.“
Първо го съдят за Snoopy без разрешение, после става приятел с Чарлз Шулц. Понякога модата има и последствия: жълтата пайетена рокля с портрет на Барак Обама, носена от Кейти Пери през 2008-а, носи и заплахи по пощата. „Тогава разбрах, че дрехите могат да са политически акт.“
View this post on Instagram
В обиколката дизайнерът рисува с бял маркер христограмата Chi-Rho на дланта си — знакът стои на литургиите при повторното отваряне на Нотр Дам, замислен като „християнско лого“ за ерата на социалните мрежи.
„Гледаха го 1,2 милиарда души. Предизвика шум — колкото поддръжници, толкова и критици. Това е естеството на творческия процес.“
Финалната зала, с цветен стенопис на брейкдансъри, е предназначена за концерти и перформанси.
„Смисълът е предаване — не ‘вижте колко съм велик’, а ‘вземете техниката, присвояването, начините ми да преобръщам нещата — и ги направете свои’. Създаването има етапи: идея, дизайн, изпълнение, инсцениране и среща с публиката. Последното е жизнено важно,“ казва дьо Кастелбажак — и изложбата го доказва.
View this post on Instagram
Снимки: Instagram
