И ето че най-сетне видяхме първата haute couture колекция на Jonathan Anderson за Dior — Spring/Summer 2026, която отговаря съвсем директно на въпроса защо една къща като Dior прави висша мода.
„Dior, правейки couture, сякаш пази застрашен занаят“, каза Андерсън по време на предварителен преглед, докато екипите му нанасяха последните щрихи върху силуетни палта тип „пясъчен часовник“ и драперии, покрити с хиляди миниатюрни текстилни венчелистчета.
„Това е въпросът: защо правим couture днес и защо изобщо couture съществува“, обясни той, сравнявайки го с лаборатория за идеи. „Трябва да е за това да купиш нещо по емоционална причина.“
Темата тръгва от цветята — напълно в духа на Christian Dior, който сравнява жените с цветя и е известен със страстта си към градинарството. В центъра на шоуто е цикламата: от поканата, вдъхновена от букет с черна панделка, подарен на Андерсън от John Galliano по време на подготовката на колекцията, през тавана на пространството, до стайлинга, в който цветето дори се появява като обеца при моделите.
Имаше леко усещане за déjà-vu, когато гостите се събраха – не само мястото изглеждаше познато — освежена версия на сребристата шатра, в която той представи мъжката си колекция преди по-малко от седмица, но и звездната публика, както и трескавото очакване, напомняха дебюта му за къщата миналия юни.
Френската първа дама Брижит Макрон и председателят и главен изпълнителен директор на LVMH Бернар Арно позираха за снимки с Джеф Безос и Лорън Санчес Безос, докато знаменитости като Аня Тейлър-Джой, Дженифър Лорънс, Грета Лий, Тейлър Ръсел, Паркър Поузи и Джош О’Конър заемаха местата си.
Сред присъстващите беше и Джон Галиано — първата му поява на ревю на Dior, откакто напусна къщата със скандал през 2011 г. И, както можеше да се очаква, шоуто започна почти час по-късно: публиката чакаше, и чакаше, и чакаше… пристигането на Риана.
View this post on Instagram
За щастие, това, което се появи на подиума, беше всичко друго, но не и предвидимо. Оказва се, че Андерсън, новак в света на couture, има амбицията да преосмисли самия модел, наложен от Чарлз Фредерик Уърт още през средата на XIX век.
Той откри ревюто с три обемни плисирани рокли, които препращаха едновременно към първата му ready-to-wear визия за Dior.
Ако досегашните му визии за червения килим понякога изглеждаха малко тежки, тук имаше нова лекота. Цялата линия беше замислена като кабинет на любопитното. „Разглеждам идеята за природата — природата като реална или като фалшива — и какво можем да научим от нея“, каза той.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Прозрачните вихрени топове бяха изработени с прецизност на морска раковина, а пухкавите „люспи“ напомняха екстремни макро кадри на криле на пеперуда. Плетени мини наметала, които „поглъщаха“ тялото в меки гънки, предложиха свеж прочит на прочутите Dior „flower women“, както и роклите с камбановиден обем… като увеличени до гигантски размер момини сълзи, любимото цвете на основателя.
В много визии се усеща и мост към ready-to-wear колекциите, които вече видяхме: полата тип Delft, но с добавена бродерия с пера; живи създания като калинката, превърната в чанта; рокли с панделки; кожени палта с Bar jacket линия; както и перуките и цветният стайлинг, които продължават идеите от мъжкото шоу преди седмица.
Финалът дойде с мечтателна couture булка Dior върху Mona Tougaard — образ, който прави вселената на Dior по-цялостна, без да размива характера и целта на всяка отделна колекция.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Снимки: Instagram
